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 CoolFire's Blog

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Sheridan
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 10 Fév - 22:16

Ah les modulateurs de lumière ...  Laughing

Bon la suite ... la révélation !  Jumpy 

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Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je dis, Ce que vous avez envie d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez... il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même...
Bernard Werber.
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CoolFire
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Dim 16 Fév - 22:05

Étape 3 : la révélation
En sortant de la machine a insoler, il faut continuer a manipuler les pièces avec précaution et ne pas perdre de temps car la lumière du jour continue a attaquer le verni qui n'est plus protégé par le film...
En regardant attentivement, on discerne le dessin sur le vernis qui a changé légèrement de couleur, ceci  permet de tenir la pièce par la grande zone non insolée dont j'ai parlé précédemment.
On peut choisir de faire le trou de suspension maintenant mais je préfère personnellement le faire plus tard...
La solution de révélation : elle sert longtemps, donc on peut la stocker dans une boîte étanche genre Tupperware. Sa fabrication initiale est toute simple : diluer le sachet dans 1 litre d'eau et c'est tout.
 :danger: je le répète : c'est un dérivé de soude donc attention aux vêtements, rincer abondamment a l'eau froide en cas de contact avec la peau, mette en sécurité loin des enfants etc...
On peut utiliser des gants si on veut.
En tenant la pièce par la zone non insolé (et donc qui n'a pas besoin de tremper dans la solution) ou par les tranches on plonge la pièce dans la solution, en la déplaçant doucement pour agiter le liquide
Le verni non protégé disparaît rapidement et le dessin apparaît, bien contrasté. Si on porte des gants, on peut passer doucement le doigt sur la surface pour aider et accélérer la disparition du vernis.
Ça va très vite : environ 30 secondes avec une solution neuve, 1 minute avec une vieille solution.
Il faut bien observer la surface des 2 côtés. Quand le dessin est bien contrasté partout et que la solution ne semble plus avoir d'effet, retirer rapidement la pièce et la rincer abondamment à l'eau froide, soit directement sous le robinet soit dans un bac d'eau.
Passer doucement le doigt sur la surface pour éliminer toute trace de solution.
Sécher sans frotter avec un sopalin.
Si plusieurs pièces sont traitées en même temps, penser a les protéger de la lumière en attendant leur tour ou après le bain (la lumière du jour continue a affaiblir le verni).

Si on a fait le trou de suspension précédemment on peut aussi passer un fil de fer dedans et s'en servir pour suspendre la pièce dans la solution (mais on ne peut plus passer le doigt pour aider le verni a disparaître).

Cette phase est rapide et semble simple mais il faut être très soigneux car si le verni n'est pas suffisamment enlevé, il va encore protéger le métal et la gravure ne se fera pas ou sera irrégulière.

Maintenant que le dessin est bien contrasté et bien net, on est content  mrgreen 

C'est a cette étape que je fais le trou de suspension dans la zone prévue a cet effet (voir étape 1 : dessin de la pièce). Forêt de 1 ou 2mm.

La pièce est maintenant prête pour l'ultime étape: the gravage.

A suivre  :bye:
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Loic

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Fév - 11:00

Bonjour, pour le problème de la lumière, est ce que comme pour le papier photo, tu peux utiliser une lumière rouge pour pouvoir prendre le temps, surtout au début c'est là qu'on a les gestes les moins sures.
Est ce que le temps que la pièce passe dans le bain de révélation est important? si les pièces insolées ont encore le vernis sur les zones voulues elles sont bien protégées?
Pourquoi tu ne perce pas tes pièces avant pour pouvoir les faires trempées? pour toi l'avantage de le faire après c'est quoi? comme tu as surement essayé les deux, ça éviterait que l'on fasse des bêtises!!!
En tous cas plus tu avances dans tes explications plus j'ai envie d'essayer... C'est madame qui va être contente!!! Encore des négociations avec le budget, ça va être tendu... et en plus je suis pas sure de gagner...
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CoolFire
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Fév - 18:35

Loic a écrit:
  Bonjour, pour le problème de la lumière, est ce que comme pour le papier photo, tu peux utiliser une lumière rouge  pour pouvoir prendre le temps, surtout au début c'est là qu'on a les gestes les moins sures.
   Est ce que le temps que la pièce passe dans le bain de révélation est important? si les pièces insolées ont encore le vernis sur les zones voulues elles sont bien protégées?
   Pourquoi tu ne perce pas tes pièces avant pour pouvoir les faires trempées? pour toi l'avantage de le faire après c'est quoi? comme tu as surement essayé les deux, ça éviterait que l'on fasse des bêtises!!!
   En tous cas plus tu avances dans tes explications plus j'ai envie d'essayer... C'est madame qui va être contente!!! Encore des négociations avec le budget, ça va être tendu... et en plus je suis pas sure de gagner...

Oui on peut éventuellement utiliser de la lumière rouge mais si on réfléchis bien avant ou que l'on prépare une boîte pour mettre les pièces le temps de réfléchir, il y a pas besoin... Ce n'es pas aussi sensible que le papier photo.
Oui, le temps passé dans le bain est important : pas trop ni trop peu. Quand il n'y à plus d'amélioration de contraste, il est temps de sortir la pièce.
Je perce après la révélation car on voit mieux le dessin et donc la zone réservée au trou.
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Scoubidou
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Fév - 19:05

Est-ce que ta trempette fonctionne aussi sur les belle-mère  Question dans ce cas est-il préférable d'acheter un bac géant ou vaut-il mieux tronçonner en plusieurs morceaux afin de gagner du temps  mrgreen 


Blague à part c'est de plus en plus passionnant, je pense que je vais m'entrainer "à blanc" pour optimiser la place des diverses machines et  produits en fonction de mon plan de travail, à côté de mon point d'eau  :intero:  :intero:

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CoolFire
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Fév - 19:57

Scoubidou a écrit:
je pense que je vais m'entrainer "à blanc" pour optimiser la place des diverses machines et  produits en fonction de mon plan de travail, à côté de mon point d'eau  :intero:  :intero:
Tu es déjà mieux organisé que moi  mrgreen 
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La Panique

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Fév - 12:03

Très très interressant tuto. Je vais essayer de construire une cuve à graver de mon côté, ça fait un bon bout de temps que j'y réfléchi!
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Scoubidou
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Mar - 22:39

Bon on peut avoir la suite maintenant que ma nouvelle imprimante fait du joli noir tout opaque qu'on voit rien au travers  siffle

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Mar - 22:42

Scoubidou a écrit:
Bon on peut avoir la suite maintenant que ma nouvelle imprimante fait du joli noir tout opaque qu'on voit rien au travers  siffle

 aplause aplause good news !

Je vais préparer la suite et fin alors  oui ...

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Scoubidou
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Mar - 22:48

CoolFire a écrit:
Scoubidou a écrit:
Bon on peut avoir la suite maintenant que ma nouvelle imprimante fait du joli noir tout opaque qu'on voit rien au travers  siffle

 aplause aplause good news !

Je vais préparer la suite et fin alors  oui ...

 banana à moi les pâtés de photodec, les vapeurs nocives, les trous dans les fringues, les doigts qui fument et les yeux qui piquent  :merci:

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CoolFire
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Mar - 22:56

:danger: 
Le persulfate d'amonium est conditionné dans des sachets en plastique et se présente sous forme de poudre blanche genre sucre glace.
Contrairement au perchlorure de fer (pour ceux qui connaissent) qui se présente sous forme de liquide ou de granulés jaune dégueu, le persulfate d'ammonium est traître car il semble inoffensif, une fois dilué il est incolore. Il n'en est pas moins un produit dangereux qui fait des trous dans les textiles et attaque les métaux. Il ne faut pas trop respirer non plus les vapeurs...

Remarque : le persulfate n'est PAS un acide : si on trempe son doigt dedans, on ne ressort pas un os.
C'est même complètement indolore. Mais c'est nocif. Donc rinçage a l'eau immédiatement et abondamment.
 :danger: 

Pour la préparation initiale, il faut diluer 250g de poudre dans un litre d'eau chaude. Un entonnoir est utile pour cette opération, ainsi qu'un bâton de bois ou plastique (pic a brochette ou bâton de sucette) pour casser les mottes de poudre qui peuvent se former dans l'entonnoir.

Penser a prendre une bouteille de plus de 1 litre car les 250 grammes de poudre prennent également un peu de volume !


Une fois fabriquée, la solution se conserve dans une bouteille bien fermée.
La poudre non utilisée doit être conservée AU SEC. Je mets le sachet dans une boîte Tupperware.
En effet je ne prépare pas toute la poudre achetée en même temps. Un seul litre a la fois, utilisable pendant plusieurs séances.

Pour la suite, nous allons avoir besoin de fil de fer de jardinier : celui qui est gainé de plastique (souvent vert).
Je vous laisse le temps de trouver ça, je raconte la suite demain  mrgreen

Vous verrez de beaux exemples de photodécoupe ici : http://www.koolestkruzers.com/t1937-shop-around-the-corner (les enseignes du magasin)
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RacingNiko
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 17 Mar - 23:42

merci pour toutes ces infos!

je me rappelle que tu m'avais dit proscrire le vectoriel et illustrator pour tes typons, mais je ne m'en rappelle plus bien la raison ; je crois me souvenir que c'était parce que le trait noir est bordé d'un halo gris non?

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Sheridan
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 7:59

Pareil ... comprend pas pourquoi ! scratch 

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 13:37

RacingNiko a écrit:
merci pour toutes ces infos!

je me rappelle que tu m'avais dit proscrire le vectoriel et illustrator pour tes typons, mais je ne m'en rappelle plus bien la raison ; je crois me souvenir que c'était parce que le trait noir est bordé d'un halo gris non?

Sheridan a écrit:
Pareil ... comprend pas pourquoi ! scratch 

Oui c'est ça : les programmes de dessin vectoriels font de l'antialiasing : le dégradé de gris qui permet de masquer à l'oeil les "marches d'escalier" dues à la forme carrée des pixels. Le dégradé est visible quand on fait un zoom.
Les programmes de dessin non vectoriel font aussi cela mais il y a une fonction pour supprimer cet effet.
C'est très joli à l'oeil sur l'écran mais pour la photodécoupe, ce n'est pas opportun : on veut laisser passer la lumière (blanc) ou la bloquer (noir), pas la laisser passer "un peu mais pas trop" (gris).

Pour comprendre, imprimer le zoom de l'antialiasing pour bien voir ce dégradé et essayer avec une paire de ciseaux de découper à la frontière noir/blanc : vous ne savez pas ou découper : plutôt près du noir en laissant les gris avec le blanc ? plutôt près du blanc en laissant les gris avec le noir ? au "milieu" du dégradé de gris ? mais où est le milieu ?
Voila pourquoi le vecto est un faux ami.


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Sheridan
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 14:00

thumbsup 

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 16:42

Je n'ai qu'un mot.. Putain !!!  thumbsup 

De mon côté j'ai déjà fais faire de la photodécoupe pour une autre échelle et un autre thème que les ptites n'autos mais jamais pratiqué moi même.. j'avais fais des dessins sous Autocad et envoyé les fichiers à une boite spécialisée qui m'a fait un travail d’orfèvre.. mais ça m'a coûté un bras je ne le cache pas..

Je ne pense pas m'y mettre car j'ai déjà beaucoup de choses sur le feu et qu'on ne peut pas tout faire, mais ça reste méchamment intéressant !!! Le plus intéressant est bien sur de réaliser de la pièce qui n'existe pas dans le commerce et sur mesure Wink

Un grand bravo et je suis ce post aussi !!!  aplause 



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RacingNiko
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 19:02

antialiasing, merci de me rafraichir la mémoire  Wink 

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 22:25

C'est tout de même un sacré avantage d'avoir ton expérience Coulfailleure , tu as essuyé les plâtres pour nous en fait  worthy 

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 23:04

Bon je continue... Dernière ligne droite !

Préparation de la machine a graver : elle est livrée avec un réchauffeur (comme pour les aquariums) pour maintenir la solution a la bonne température : la température idéale de gravage pour le persulfate d'amonium est de 44°. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas si on est pas a 44°, ça veut dire que ça marchera beaucoup mieux si on est proche de cette température. Un thermomètre peut aider a vérifier cette température. Attention : un thermomètre tout plastique : pas de métal  mrgreen et bien sur bien le rincer après utilisation.

Remarque 1 : ne pas faire marcher le réchauffeur en dehors du liquide. Il doit diffuser sa chaleur au liquide, sinon il va chauffer lui-même et se détruire.
Remarque 2 : ce réchauffeur est très fragile. A manipuler avec grande douceur, ça coûte un bras.

La machine a graver et également livrée avec un bulleur (encore une fois comme les aquariums) ça sert a agiter la solution pendant le gravage pour améliorer l'homogénéité du gravage. Il se branche a l'aide du tuyau d'un côté de la machine. Attention : Sur ma machine il y a un embout de chaque côté mais un seul est utilisable car un seul débouche dans la cuve.

Verser le litre de solution dans la machine avec un entonnoir. Brancher le bulleur, brancher le chauffage.

Il faut préparer quelques longueurs de ce fil de fer gainé de plastique (environ 50cm)
On les plie au milieu.
Enfiler une pièce a graver sur chaque fil de fer, plonger le tout dans la cuve de la machine, rabattre le haut des fils de fer par dessus le rebord de la machine pour maintenir la pièce dans le liquide.

Remarque : avec la machine sont livrées des sortes de pinces en plastique qui sont sensées être utilisées pour suspendre les pièces dans le liquide. Vous pouvez essayer ainsi, ça évite de faire un trou et d'utiliser un fil de fer. Perso, à la première utilisation la pince qui ne sert pas assez a lâché la pièce qui est tombée dans le fond de la cuve  bleme donc poubelle les pinces et vive le fil de fer.

A partir de maintenant il faut juste surveiller. En fonction de la solution (neuve ou en fin de vie) et de la température,  ça prend entre 20 minutes et 1 heure (pour l'épaisseur de métal conseillée plus haut dans ce topic). A delà de 1 heure, c'est qu'il y a un problème de verni pas assez insolé ou de température ou de liquide trop saturé (usé).
Des que la pièce est complètement gravée (il faut la retirer et la regarder soigneusement, si c'est pas fini, la replonger) la retirer du liquide et la rincer abondamment a l'eau froide, frotter doucement avec le doigt sous l'eau (ou dans l'eau si vous faite ça dans un récipient). Retirer le fil de fer.

Éponger et sécher la pièce avec un sopalin.

La dernière étape et de retirer le verni de la pièce : frotter la pièce des 2 cotés avec un chiffon imbibé d'acétone. Ça brille, c'est beau, on est content.

Après la séance, débrancher le bulleur et le réchauffeur, laisser refroidir le réchauffeur pour éviter de le manipuler a chaud, retirer le réchauffeur, reverser la solution dans sa bouteille de stockage avec précaution et la mettre en lieu sur. Bien rincer le réchauffeur, la cuve, les fil de fer, l'entonnoir etc...

Quelques infos :
A fil du temps, la solution change de couleur. Elle vire au bleu ou vert a cause des ions issus des métaux dissous. L'intensité de sa coloration donne une bonne idée de son "usure". Quand la solution est bien vieille, des cristaux se forme au fond et même des blocs solides se forment. La solution est alors morte. Faut en préparer une neuve. Je ne peux pas donner un nombre de pièces précis que l'on peut faire avec un litre de solution, ça dépend de la taille des pièces, de leur épaisseur, du métal utilisé etc...

Mon réchauffeur ayant claqué a la 3ème ou 4ème séance j'utilise maintenant ma machine dans un bac de l'évier, rempli d'eau la plus chaude possible. Une sorte de bain-marie quoi. (le rajoute même une casserole d'eau bouillante). Ça fait très bien l'affaire.

Je crois que je n'ai rien oublié.  :bye:


Dernière édition par CoolFire le Mar 18 Mar - 23:08, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 18 Mar - 23:05

Scoubidou a écrit:
C'est tout de même un sacré avantage d'avoir ton expérience Coulfailleure , tu as essuyé les plâtres pour nous en fait  worthy 

Je réfléchis à mes honoraires :intero:  ça va vous coûter une blinde !  mrgreen 
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Loic

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Lun 24 Mar - 17:47

C 'est top merci a toi de nous expliquer tous ça. plus on te lis plus on a envie d'essayer!!!
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Franck

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Mar 25 Mar - 10:51

Excellentes explications, comme Loic dit ça donne envie de s'y mettre!

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Ven 18 Avr - 20:28

Bonjour à tous,
Je vais tenter de vous faire partager mes nouvelles expériences...
Après la photodécoupe, je vais expérimenter une machine de gravage et découpe laser.

Commandée il y a une semaine en chine, la machine est arrivée aujourd'hui.
Sacré bestiau  Shocked 


Dans le principe c'est simple : branché sur un PC, c'est piloté comme un traceur sur un chariot x-y


La puissance du laser est réglée manuellement (découpe ou seulement gravage)


C'est encore une galère à mettre en oeuvre (un peu comme une imprimante ALPS)  Rolling Eyes 
En théorie c'est capable de découper 4mm de matériaux tendre. C'est probablement faux.
La taille minimum annoncée d'une lettre gravée est 1mm  Shocked  ça serait déjà fantastique si j'arrivais à graver des textes de 2 ou 3mm  oui 
Et si j'arrive à découper confortablement 2mm de balsa ou plastique avec une bonne précision (disons 1/10 de mm), je serai ravi.

Pas beaucoup d'applications directes pour les voitures mais pour les dioramas, ça ouvre des perspectives importantes  oui  ... si ça marche !  :peur1: priere 

La suite ce weekend...  :bye:
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Riket

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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Ven 18 Avr - 21:47

j'adore tes explications,et c'est vrai que ça donne envie de si mettre  dribble :merci: 
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Scoubidou
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MessageSujet: Re: CoolFire's Blog   Ven 18 Avr - 22:47

La vache, bel investissement  Shocked j'ai vu que le laser est refroidi par eau  Shocked 
Par rapport à une imprimante 3D, quelles sont les différences en terme d'application pour le modélisme  Question 

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